TRABAJOS EN CUERO I

A quien pueda interesar, voy a explicar el proceso para hacer una carrillera, una corréa porta fusil y una funda para el cargador del rifle.

El proceso lo iré desarrollando por partes debido a que la explicación es un poco larga y, sobre todo, debido a que es la segunda vez que lo intento y la anterior, después de más de tres horas en el ordenador, con el trabajo muy avanzado por un error de conexión del puñetero internet se me fue todo el trabajo al traste.

El material básico es el siguiente: cuero sin tintar, en el mercado se conoce como vaqueta natural de 3 mm de grosor, viene pulido o liso por un lado y rugoso en el reverso, 2 agujas y un punzón de guarnicionero, hilo encerado de guarnicionero, un marcapuntos (no es estrictamente necesario pero las puntadas del cosido quedarán perfectas) cúter, martillo, puntas de destornillador y similares para repujar el cuero (venden utensilios para estampar con dibujos y formas), tinte para cuero(en mi caso IBERIA marrón oscuro), alcohol normal, un tabla para poner debajo del cuero para cortar, golpear o grapar sobre ella, madera y sierra de marquetería, un trozo de neopreno, espuma o similar, sacabocados para hacer agujeros en el cuero, martillo, regla, cinta métrica de costurera, locttite, cola de contacto(la que usan los zapateros) una gomita elástica, grapadora, lapicero, rotulador, alicates, film transparente de cocina, celo y folios de papel.

Empiezo la explicación, en esta parte explicaré como tomar medidas y hacer la plantilla.

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En esta foto muestro mi anterior carrillera de neopreno que hice con una tobillera vieja. Es funcional, barata y poco estética, utilizaré el neopreno para la nueva.

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Hacemos una serie de comprobaciones, en el caso de tener cerrojo el arma comprobamos que no roce ninguna de las piezas que pretendemos usar para la carrillera y que se pueda abrir sin problemas. Marcamos con un lapizero en la parte superior de la culata, sin apretar para no marcar, por donde deberán ir las piezas. En mi caso el límite de la pieza inferior de la carrillera pasa escasamente un centrimetro por debajo del cerrojo y llega justo donde comienzan los relieves de la madera en la parte delantera de la culata y que pretendía evitar para facilitar el trabajo, en la pieza superior el límite quedaba unos milímetros antes del cerrojo ya que esta segunda pieza no pasaba bajo el cerrojo. También marcamos a lápiz una línea a lo largo del eje de la culata en la parte superior e inferior. El el caso de un arma sin cerrojo el trabajo es más sencillo, únicamente tendermos que marcar por donde queremos que pase las piezas de la carrillera, es importante observar los relieves y formas para evitarlas en la forma de lo posible. Os pongo una foto de la carrillera terminada para que se comprenda mejor.

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Comenzamos por la PIEZA INFERIOR de la carrillera. Con un metro de costurea tomamos las medidas, desde la señal en la parte superior de la culata hasta el exterior de la culata en la cantonera, ojo recordar que estamos tomando las medidas de la PIEZA INFERIOR, en mi caso es la pieza que pasa un centímetro por debajo del cerrojo, también tomamos la medida del contorno de la culata en ese punto y en la parte exterior en la cantonera y damos en ambos casos 5 o 6 cm de más, luego en un momento posterior, cuando hayamos moldeado y secado el cuero cortaremos el sobrante de la parte inferior y en la zona exterior de la cantonera, pero para eso quedan bastantes pasos previos.

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Una vez sabemos las medidas las pasamos a un papel que será nuestra plantilla, en mi caso dos A4 pegados con celo para que me de el tamaño necesario. También marcamos el eje en la parte central y comprobamos sobre la culata y la señal. Tiene que llegar hasta el final exterior en la zona exterior de la cantonera y en la parte inferior haciendo el contorno deben sobrar por cada lado unos 4 o 5 cm.

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Presentamos la plantilla en la culata y posicionamos la plantilla de forma que coincida en el eje superior y en la parte delantera con las dos partes de la plantilla perfectamente alineadas, en la foto lo señalo con unas flechas de color. Una vez posicionada marcamos a lápiz los relieves de la culata, en mi caso el relieve de la carrillera y marco el punto donde comienza el desnivel en la zona del montecarlo en el eje superior de la culata.

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En la zona de la carrillera, sobre la línea del lápiz marcamos a rotulador la zona de corte. IMPORTANTE: el corte no debe tener el largo de la carrillera, en los extrmos del contorno de la carrillera, donde el desnivel del relieve es menor no cortaremos, el cuero humedo en esta zona se podrá estirar y se adaptará al contorno del relieve manteniendo la pieza de cuero pegada a la madera. Yo corté todo el contorno y el cuero quedaba algo levantado así que tuve que coser. En la fotografía a lapiz señalo todo el contorno y a rotulador la zona de corte.

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En la zona del desnivel del montecarlo, desde el punto donde comienza el desnivel del montecarlo trazamos una línea hasta el exterior de la culata en la cantonera. Este es el único corte que hacemos a la plantilla, el resto de zonas de corte las señalamos a rotulador pero no las cortamos en la plantilla.

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El corte en la zona de desnivel del montecarlo lo hacemos sólo para saber las medidas de la forma del corte que tendermos que señalar a rotulador. Para saber la medida exterior del futuro corte, con la plantilla sobre la culata, adaptando el papel a la madera montamos un lado del corte sobre otro, el trozo que monta un papel sobre el otro sera la distancia exterior del corte, el la fotografía lo señalo de color rojo.

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Una vez sabemos la distancia de corte de la zona exterior, la marcamos centrada en el eje y trazamos la zona de corte hacia el pundo donde comenzaba el desnivel de la zona del montecarlo. IMPORTANTE: En este punto el corte no debe acabar en punta, es mejor que finalice en una línea de unos 2 o 3 mm, para que cuando en su momento cosamos el cuero se acoplen los dos lados del corte perfectamente. En la foto lo marco de color verde.

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Por fin ya tenemos la plantilla de la pieza inferior terminada, ahora tenemos que pasarla al cuero, es importante hacer todas las comprobaciones necesarias varias veces, si la plantilla no queda bien, repetimos las veces que sea necesario, unos torzos de papel son facilmente reponibles, con el cuero la cosa cambia en caso de que nos equivoquemos.
Como no hice fotos del proceso, aquí os pido un poco de imaginación, el papel de la fotografía ahora representa el cuero sobre el que hemos marcado el contorno exterior de nuestra plantilla marcado en colores en la foto. Para marcar el corte posicionamos la plantilla sobre el cuero y repasamos el exterior con regla y lapicero, no es necesario hacer mucha fuerza.
IMPORTANTE: la vaqueta de cuero tiene una cara lisa y otra rugosa, tenemos que tener cuidado a la hora de marcar el corte para que la cara lisa quede hacia arriba.
IMPORTANTE: En este momento sólo marcamos el contorno de la plantilla no marcamos ni eje superior ni zonas de corte y sobre todo no hacemos ningún corte.
En este momento el corte más importante es el de la zona interior de la carrillera, la zona más próxima al cañón, en mi caso la línea que hace el contorno de la carrillera bajo el cerrojo, este corte es el que teneis que hacer mejor porque ya será definitivo, en la foto aparece señalado en verde. En mi caso yo aproveché que la pieza de cuero venía con unos cortes perfectos, aproveché ese corte para posionar la plantilla sobre esa línea de corte perfecta para la zona interior. De todos modos con la regla y el cúter y un poco de cuidado quedan los cortes francamente bien. Un consejo para cortar es no intentar hacer el corte de un solo tajo haciendo mucha presión, es mejor realizar 2 o 3 pasdas con algo menos de presión. También es importante mantener el cúter lo más perpendicular posible para que el corte no salga muy inclinado. Un consejo práctico es posicionar la plantilla de forma que no malgastemos mucho cuero.

Después de cortado el cuero con el contorno de la plantilla de nuestra pieza inferior de la carrillera, sumergimos el cuero en agura durante 24 h.

Por el momento esto es todo, ahora subo esta parte de la explicación y en cuanto pueda sigo con la explicación.

Muy buen post Antonio.

Gracias

Gracias Antonio por compartirlo.

Por que tiene que ser un metro de costurera?

mataguaro escribió:

Por que tiene que ser un metro de costurera?

Mataguaro: yo explico el proceso con los materiales y herramientas utilazdos, puden haber otros mejores y más específicos, no obstante para hacer el contorno de la culta en todo su diametro nada mejor que el metro de cinta o costurera que aparece en la foto, con una regla rígida medir el contorno de la culata puede ser muy muy difícil.

BUENO, SIGO CON EL TRABAJO.

Mientras el cuero está en inmersión preparamos la cultata, hemos desmontado el cañón, mecanismos e incluso el tornillo para la anilla del portafusil para trabajar mejor. Para proteger la madera de la humedad forramos la culata con film de cocina transparente, no hay que exagerar, interesa que el cuero se adapte a la madera por lo que no tiene que haber infinidad de capas de film, basta con cubrirlo con una o dos capas en la zona de trabajo, en los extremos, cantonera y guardamanos podemos poner una vuelta de cinta o celo para que no se mueva. También hemos pasado las marcas de referencia de los ejes inferior y superior y de posición de la pieza al film, para que no se borre usamos un rotulador imborrable.

Después de la inmersión, sacamos el cuero del agua y dejamos escurrir escasamente 1 minuto.

Ahora preciso nuevamente de vuestra imaginación de manera que la hoja que aparece el las fotos a partir de este momento será el trozo de cuero. Una vez escurrido el cuero ponemos nuestra plantilla con las zonas de corte pintadas sobre el cuero para proceder a marcar las lineas de corte.
IMPORTANTE: hay que tener en cuenta en poner la parte lisa o flor de cuero hacia arriba y la rugosa hacia abajo.

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Con la plantilla bien situada sobre la pieza de cuero humedo, con un lapizero afilado marcamos los dos cortes a realizar, no es preciso hacer mucha presión ya que se marca facilmente, en mi caso las dos zonas de cortes están en el contorno de la carrillera y en la parte superior en la zona del desnivel del montecarlo. Primero con el sacabocados hacemos un corte circular al final de cada línea de corte, en la fonto viene señalo con flechas de color morado, en mi caso la pieza utilizada es de un sacabocados que se me rompió y que utilizo golpeando con un martillo poniendo una madera debajo. Una vez hechos los agujeros hacemos los cortes. Sólo son dos cortes, el triángulo de la zona del desnivel del montecarlo, con la regla y varias pasdas no hay problema, el corte en curva de la carrillera tampoco tiene problema, primero pasamos el cúter con mucho cuidado y sin hacer mucha presión para realizar un corte poco profundo, esté corte nos servirá de guía para pasar el cúter 2 o 3 veces más hasta conseguir el corte. Acordaros de mantener el cúter recto para que no salga inclinado el corte.

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Pongo también unas fotos con el punzón, las agujas y el hilo enhebrado y pinchado para evitar que se escape, luego lo estiro hacia atrás.

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Una vez cosida la zona de corte del montecarlo ponemos la piel sobre la culata, en este momento las referencias principales son el corte de la carrillera, que debe coincidir con el borde exterior del relieve de la carrillera y la zona del corte interior de la carrillera, en este punto del contorno delantero deben estar totalmente alineadas las líneas del corte, era la línea del corte verde que puse en una foto anterior y que ya dije que sería definitivo. En la fotografía señalo con flechas de colores las zonas de referencia.

Una vez todo posicionado en su sitio, tiramos del cuero en la parte inferior y vamos grapando del interior al exterior de la culata en la zona de cantonera, las grapas las ponemos tirando bien del cuero y lo más cerca posible de la madera. En este punto del proceso es bueno contar con un colaborador, uno controla los puntos de referencia y tira del cuero y el otro grapa. IMPORTANTE: las grapas las tenemos que poner lo más centradas posible sobre el eje inferior de la culata.

Ahora llega el momento de friccionar el cuero con el mango de la cuchara de madera, tenemos que ir friccionando y presionando el cuero en las zonas con relieve, parte superior, carrillera, desnivel del montecarlo y su cosido, y zona inferior junto a las grapas para que el cuero se estire y adapte a la forma de la culata. El mango de la cuchara de metal es para marcar las zonas donde los relieves tienen angulos más cerrados, yo en esta parte del proceso no utilicé la cuchara de metal, pero depende de los relieves de la culata a trabajar. Os pongo un enlace donde yo tomé una idéa de la técnica a seguir: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Durante el proceso, si una parte no queda bien tensa en alguna zona tiramos del cuero en la zona inferior y ponemos otra grapa más cerca de la madera.

Una vez moldeado el cuero con nuestra culata, antes de dar por terminado el trabajo, repasamos las zonas friccionadas de manera muy suave, con la cuchara de madera o incluso con la yema del dedo para que la superficie quede los más lisa posible. También aprovechamos para dar un repaso general y cualquier imperfección del cuero, como por ejemplo una marca dejada por una uña sobre la piel mojada, la quitamos pasando suavemente la cuchara o la yema del dedo por encima.

Ahora ya podemos dejar secar unas 24 h.

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Una vez seco el cuero vamos a cortar el sobrante de la zona inferior de la carrillera. Marcamos, con una regla y el lapicero afilado, dos líneas paralelas equidistantes al eje inferior de la culta, dejando de unos 2 o 3 cm de distancia entre ambas. Ahora es de fácil comprensión la importancia de grapar en la medida de lo posible sobre la línea del inferior de la culata.

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Antes de desgrapar, marcamos el corte de la zona exterior de la cantonera, ponemos muy bien y a nuestro gusto una gomita elástica que nos servirá de guía para marcar con un lapicero la línea de corte. En la foto, sobre el papel he dibujado con rotulador negro para que se viese mejor y no ha quedado muy bien, pero la idea es hacerlo sobre la piel y con el lapicero afilado usando la gomita de guía para marcar.

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Una vez marcadas las líneas de corte en la zona inferior y exterior de la cantonera desgrapamos. La carrillera ahora tiene forma de "U", para cortar yo introduje en la carrillera una tabla de madera. En la foto aparece un detalle de la zona del cosido del montecarlo, las flechas de color indican una la zona de corte y la otra de cosido anterior, como había dejado unas 2 puntadas sin coser, ahora las coso de la misma manera del exterior al interior. Si por un casual el corte exterior en la zona de la cantonera coje el cosido no pasa nada, cortamos, descosemos y cosemos de nuevo pero ahora sí comenzamos el cosido desde el exterior en la última puntada hasta el interior.

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Ahora ya tenemos recortada nuestra carrillera por todos sus lados, y hacemos un corte circular en las esquinas, yo aproveché una cajita de metal, el corte lo he señalado en el papel con rotulador, nosotros lo haremos con la cajita bien posicionada, marcamos con el lápiz bien afilado y luego con cuidado y en varias pasadas, cortamos con el cúter bien recto y perpendicular. Una vez recortadas las esquinas, en la parte inferior con una regla y el lapicero, sin apretar mucho, marcamos una línea para los agujeros, con la regla los marcamos equidistantes los unos de los otros a una distancia del borde de no menos de 1/2 cm. Una vez marcadas las referencias hacemos los agujeros con el sacabocados.

Si es preciso lijamos el corte de la carrillera o del contorno. También es el momento de hacer algún estampado o repujado al cuero. En los estampados que se ven en la carrillera yo he utilizado lo que tenía por casa, puntas de destornillador, un tornillo de ensamblar muebles, etc. no obstante se pueden comprar útiles especificos, también es recomendable hacer pruebas en un trocito de cuero para practicar y comprobar el resultado. Yo he grabado mi inicial, con el ordenador imprimí la letra de mi apellido y dibujé una flecha. Para repujar, con una esponja o trapo humedo, humedecemos la piel superficialmente, ojo digo humedecer no empapar. En el caso de la inicial la presento y fijo con celo en el lugar deseado, luego con una regla y lapicero marco el contorno, retiro el papel y la letra ya queda bien marcada en la piel, luego con una punta de destornillador con mucho cuidado de ponerla recta voy repasando el contorno, golpeando la punta con un martillo, no hay que golpear a lo bruto para no pasar el cuero En la pieza de alza de la carrillera hay un repujado con un llave torx, primero regla en mano y con el lapicero, sobre la piel humedecida se traza una cuadrícula y en cada interseccón se maca con la punta torx y el martillo, si es preciso se dan varios golpes, hay que procurar poner la punta siempre igual para que quede perfecto. Pongo unas fotos para que daros una idéa. También se pueden coger ideas de internet, se pueden hacer dibujos y repujados de todo tipo.

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Después de repujado el cuero, repasamos nuevamente por si existe alguna señal de uñas, arñazos o marcas en la zona de flor o lisa que será la visible, podemos retirar frotando con el trapo húmedo. Luego premparamos el cuero para teñir, en esta ocasión mojamos un trapo en alcohol y frotamos suavemente la piel para retirar restos de grasas, cera del hilo o incluso del propio tratamieto que trae el cuero en la parte lisa, la mayor parte se ha ido con al sumergirlo en el agua, pero puede quedar algun resto. Luego teñimos, es sencillísimo, yo utilicé tinte IBERIA marrón oscuro,viene con un pincelito para aplicarlo, primero damos una mano en un sentido, dejamos sear bien varias horas, y luego en el otro, así hasta que quede a nuestro gusto. También tintamos los cantos y el reverso.

A esta pieza ya sólo le quedan pulir los cantos y los agujeros. El proceso también es sencillísimo, una vez tintados, se humedecen, no empapan, y se frotan con una pieza de plástico, yo utilicé un rotulador, también lo he visto hacer con un asta de un cuerno, con el roce se trata de bruñir el cuero. Si ponemos "como pulir cantos de cuero" en el buscador de google salen varios vídeos sobre el tema. El proceso es el siguiente, humedecemos y primero pasamos el plástico del totulador perpendicularmente frotando rápida y energicamente, y al final, para que no quede el borde levantado, pasamos en ángulo. Existen unas cuchillas en "V" para rematar el canto, que se perfila antes de teñir, en cuyo caso supongo que el resultado será mucho mejor pero no es absolutamente necesario. Para bruñir los agujeros utilzamos la punta del lapidero, la introducimos hasta la madera y luego giramos repetidas veces, repetimos el proceso introduciendo el lapicero por los dos lados del agujero.

El resultado es el que muestran las fotos, en la foto se aprecia que la parte inferior está ondulada, es debido al cordón de cuero y la forma que toma al atarla. Este cordón no lo hice yo me lo regaló el zapatero.

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Ahora ya tenemos la pieza inferior de nuestra carrillera. Tiene un grosor de 3 mm, si no necesitamos ganar mayor altura ya tendremos la carrillera lista. En caso contrario tendremos que añadir una segunda pieza, la que aparece con el punteado repujado en las fotos. Pero eso lo explicaré en breve.

si señor ACOJONANTE

Bien explicado.

Con lo de cinta de sastre me refiero a esto :Una cinta metro de sastre marca 100 cm pero mide unos 98 cm realmente

Muy bueno. Muchas gracias. De aquí algunos van a salir artesanos!!

Gran aporte, sí señor, y adelante los manitas que se atrevan a llevarlo a cabo.

Saludos.

Buen trabajo has hecho, si Señor. Gracias por haberlo explicado tan detalladamente. Un saludo y ánimo a los que se decidan a confeccionar una

menuda currada solo en el post que te as currado!! aparte de como te a quedado el cuero,, un 10!!!!!!

Fenómeno! Tú eres un fenómeno!

Mejor explicado imposible !!!!

Buen tutorial!!!!!



Bufalo toma nota!!

Curradísimo y excelente, gracias

MUCHISIMAS GRACIAS POR VUESTROS COMENTARIOS, SE AGRADECE YA QUE ES CASI MAS DIFICIL LA EXPLICACION QUE HACERLO, EN TODO CASO LA INTENCION ERA COMPARTIRLO CON TODOS VOSOTROS Y QUE SEA DE UTILIDAD, MUCHAS GRACIAS DE VERDAD A TODOS.

VAMOS A TERMINAR EL TRABAJO.

Ya tenemos terminada la pieza inferior de nuestra carrillera que tiene un grosor de 3mm, si ponemos encima una segunda pieza de cuero obviamente conseguiremos un grosor de 6 mm, pero yo necesitaba aproximadamente 1 cm de elevación, para conseguirlo o bien ponía una tercera pieza de cuero superpuesta, lo que tiene el inconveniente de que iba a quedar un canto de 6 mmm para las piezas superpuestas, o bien hacía un relieve en el cuero moldeándolo con un molde, en cuyo caso el canto sería de 3 mm pero tiene a su vez el inconveniente de que supone algo más de trabajo, como la intención es hacerlo lo mejor posible me decanté por esta segunda opción. Os pongo una foto para daros una idea.

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HOLA A TODOS, NO SE QUE HE TOCADO QUE HE PUBLICADO PARTE DE LA EXPLICACION.

SIGO:

Si se necesita mayor altura la pieza de madera que utilicemos para moldear el cuero tendrá que ser más gruesa.

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En un papel hacemos una plantilla de la pieza superior, en mi caso el límite venía marcado por el cerrojo una vez abierto, en la foto señalo en color el límite de la pieza inferior que ya hemos hecho y el límite para la pieza superior, para hacer la plantilla de la pieza superior tomé como referencias el punto donde comenzaba el desnivel en la zona del montecarlo, el relieve de la zona de carrillera y en el lado opuesto 2 cm más allá del eje superior pasando un poquito al otro lado de la culata, en todo caso podeis poner la forma que más os guste, se pueden sacar ideas de internet, un sitio que yo miré es el del enlace que os pongo [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]


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Ahora paso la plantilla a una tabla de marqueteria, la que he numerado con el número 2. Esta plantilla coincide con la de papel y tiene exactamente la forma que deberá tener el trozo de cuero una vez moldeado y nos servirá para cortarlo.

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Sobre la pieza de madera 2 dibujamos en su interior una pieza de igual forma pero que sea como mínimo 1 cm más pequeña en todo su contorno, hay que tener en cuenta que el cuero tiene un grosor y que al hacer el moldeado necesitará por lo menos 1/2 cm para adaptarse al perfil, por lo tanto el otro 1/2 cm será el trocito que nos quede para realizar el cosido. Pasamos el dibujo de la pieza de menor tamaño a un papel que utilizaremos de plantilla y con ese papel cortamos otro torzo de madera que yo he numerado con el número 1. Este trozo de madera tendrá que tener el grosor que precisemos ganar y es el que utilizaremos para moldear, también se pueden cortar varias maderas con idéntica forma y pegar para conseguir el grosor necesario.

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Luego cortamos un trozo de cuero que sea bastante más grande en su contorno que la pieza final de cuero que necesitaremos y que coincide con la plantilla 2, la primera que hemos preparado. IMPORTANTE: Cuanto mayor sea el grosor del interior del moldeado mayor deberá ser la pieza de cuero, yo dejé aproximadamente unos 2-3 cm.
Nuevamente usando la imaginación, en la foto el papel representaría el trozo de cuero que hemos cortado, el dibujo a rotulador representaría el tamaño final de la pieza superior que es la plantilla de madera 2. Después de haber sumerjido ese trozo de cuero 24 h, con la plantilla pequeña de madera 1 por debajo y bien centrada moldeamos el cuero, friccionamos con la cuchara de madera y en el ángulo con el mango de la cucharita de metal para que quede más ajustado, vamos grapando el cuero a la madera que nos sirve de base a mediada que hacemos el moldeado, ojo no poner las grapas muy cerca de la plantilla para que queden furea de nuestra pieza de cuero al recortarla, luego hay que repasar para quitar pequeñas marcas tal y como expliqué anteriormente. En mi caso como no era mucho grosor fue facilísimo. Dejamos secar 24 h, y antes de retirar las grapas podemos aprovechar para repujar algún dibujo, yo hice la cuadrícula y picado con la llave torx.

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Después de secado y repujado el cuero, desgrapamos, el cuero se ha endurecido y tiene la forma y relieve de la plantilla pequeña de madera 1, dejamos en el interior la plantilla de madera 1 para que el conjunto sea más firme, ponemos todo el conjunto bien centrado sobre la plantilla grande de madera 2 y seguimos su contorno para cortar el cuero. En la foto el papel representaría el cuero que estará moldeado y endurecido al secarse, las flechas de colores indican las dos plantillas de madera, la 1 es la pequeña que nos ha servido para dar forma señalada en rojo y la 2 es la grande que tiene la forma final de la pieza superior de cuero y que en la foto aparece en azul. En color verde se representa la línea de corte que haremos ayudándonos con el contorno de la plantilla 2.

Una vez cortada la pieza superior la situamos en la culata y hacemos una nueva comprobación, si todo está correcto, recortamos un trozo de neopreno, espuma o similar con la forma del moldado interior, sirve de plantilla de corte la pieza de madera pequella 1, ponemos cola de zapatero o contacto en el interior del relieve del cuero y en el neopreno, dejamos secar bien la cola y pegamos, un consejo, es mejor dejar secar bien esta cola para que pegue bien. Marcamos los puntos por el contorno de la pieza de cuero y los pasamos los puntos con el punzón. Luego seguimos el proceso explicado para teñir y pulimos los cantos. Para darle a la pieza superior la forma de la culata yo la doble con la mano y la puse en la culata, puse un film trasparente y la sujeté bien con cinta toda una noche.

Cuando ya hemos conseguido más o menos dar forma a la pieza superior de la carrillera, ponemos y sujetamos la pieza inferior en su sitio, yo utilicé unos cordones de unas zapatillas, luego presentamos la pieza de cuero superior en su sitio y comprobamos una vez más que el cerrojo no toque. Una vez todo comprobado y con la pieza superior bien presentada, con un lapizero bien afilado marcamos el contorno de pieza superior en la pieza inferior y ya tenemos la zona a encolar. Ponemos cola en la pieza de cuero supeior, también en el neopreno del relleno, y en la pieza de cuero inferior. Cuando esté bien seca la cola posicionamos correctamente la pieza superior sobre la zona encolada de la inferior y pegamos haciendo presión.

Sacamos la carrillera de la culata y llega la hora de coser. Pasamos el punzón nuevamente perforando ahora también el cuero de la pieza inferior ya que las dos piezas están pegadas, hay que pasar el punzón bien recto y perpendicular para que los puntos queden mejor. Para coser cortamos un hilo generoso que sobre bastante y enhebramos las dos agujas de guarnicionero una en cada extremo del hilo, estas agujas son romas y no pinchan ya que los puntos los pasamos con el punzón, puse unas fotos, pasamos el hilo por un punto y distribuimos al 50% el hilo entre las dos agujas, ahora por el siguiente punto pasamos la aguja que nos ha quedado en el exterior hacia el interior y por el mismo punto sacamos la interior hacia el exterior, tensamos tirando a la vez de los dos hilos y pasamos al siguiente punto y así seguimos cosiendo todo el contorno, al final hemos llegado al punto donde comenzamos el cosido, podemos dar alguna puntada superpuesta y luego por la parte interior hacemos dos o tres nudos normales, cortamos los hilos, quemamos los extremos del hilo y ponemos una gotita de locttite. No lo expliqué en su momento pero el cosido en la zona del montecarloque hicimos en la pieza de cuero inferior se hace enhebrando el hilo en sus dos extremos y como si fuese el cordón de una zapatilla deportiva, pasamos los primeros puntos, uno a cada lado del corte, distribuimos al 50% el hilo y vamos cruzando los hilos, para que quede mejor es importante hacer los cruces en el mismo orden, es decir, por ejemplo los que vienen de la derecha siempre por debajo y los de la izquierda siempre por arriba. Para pasar la aguja por el cuero, una vez que asoma la punta utilizo unos alicates para tirar de ella y para tensar me puse unos guantes de bici, que dejan las puntas de los dedos libres para conservar el tacto pero que cubren la falange para no dañarnos al tirar del hilo.

Una vez cosido, queda el remate final, por el anverso y reverso de la culata froté con aceite de linaza para impermeabiliar y luego grasa de caballo.

El resultado final es francamente bueno, la carrillera se adapta perfectamente al rifle y a nosotros ya que la hemos hecho a nuestra conveniencia. Pongo unas fotos y con esto termino la explicación.

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Yo Creo que te estas superando en cada post!!! , solo puedo decir,
IMPRESIONANTEEEEEEEEE

Acojonante .... muchas gracias.

SIN PALABRAS

Menudo manitas! Enhorabuena!!!

Gracias por compartirlo, ojala tuviera tu paciencia y maña...

No sé, para ti parece que es sencillísimo y yo lo veo difícil a tope. Mi más sincera enhorabuena y CHAPEAU!

Ahora te toca poner como hacemos la correa. Ahí si que me animo yo y me hago una.

Vicente escribió:

No sé, para ti parece que es sencillísimo y yo lo veo difícil a tope. Mi más sincera enhorabuena y CHAPEAU!

Efectivamente, él lo hace como si fuera sencillo y para mi, que soy zurdo de las dos manos, es un trabajo imposible.

ESPECTACULAR!!!!

Muy buen trabajo pero para eso hay que tener buenas manos. Uno como yo lo tendría bastante complicado...

Para aportar algo respecto al diseño: si para la pieza inicial que está en contacto con la culata, cuando se saca el primer "patrón" en papel, se le deja holgura (tres centímetros aprox.) en el lado que está en la cara de la carrillera, en principio parece que sería posible que el cuero húmedo se lograse deformar lo suficiente para absorber el desnivel de la cantonera, de manera que no quede vista la madera de la culata con el trabajo finalizado.

Un saludo.