Como comprar un rifle usado...

Señores, de acuerdo en lo expuesto sobre el tema de precios y de los listos, quien vaya a consultar este post, creo que ya le ha quedado muy claro el tema.

¿Pero alguien puede poner el asunto "técnico" que fue para lo que se creó el post?.

Por cierto, el "trapo rojo" ese de la foto con el rifle guapo, lo tengo ya muy visto, a ver cuando el fabricante en cuestión, le dá por cambiarlo.

Tal vez si "alguien" del foro, tiene que ir por allí a recoger algun arma en breve, pueda decírselo, o mejor llevarle un retal de pana o tercipelo en otro color... para variar [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]

Saludos... Enjarao.

Bueno pues vamos con los aspectos técnicos. Para empezar hay que aclarar que esto no son paralelas o rifles express que son prácticamente sota, caballo y rey, en un rifle de cerrojo hay un montón de variantes que no tienen por qué ser mejores unas que otras y va más en cuestión de gustos que de fiabilidad técnica.
Podríamos decir que lo que es común a todos los rifles y de vital importancia son dos cosas por encima del resto; 1.- EL CAÑÓN, que el rayado se encuentre en condiciones, que no tenga golpes y/o abolladuras en la boca, que tenga el largo suficiente en consecuencia con el calibre, que la recamara se encuentre también limpia y sin oxido, y por supuesto que baleé decentemente cosa que debe comprobar uno mismo siempre. 2.- El CERROJO, a parte del sistema que sea, es recomendable comprobar que se desliza correctamente sin atrancos, que no tiene holguras no propias del diseño, que entra y acerroja en el cañón perfectamente con suavidad y sin forzamientos, y quizás lo más importante a mirar que expulse correctamente pues un rifle que se encasquilla es menos de medio rifle, para esto no está de más gastarse 4€ en un alivia muelles del calibre del rifle a probar y asegurarse que no tiene problemas de expulsión o encasquillamiento, será mucho más caro ir a un armero a reparar, si es que se puede, una vez comprado el rifle, de paso en el primer disparo con el alivia muelles se comprueba que el picado de la aguja percutora es el correcto.
A partir de aquí se pueden mirar otras cosas;
-Que el seguro funciona perfectamente, independientemente del tipo que sea.
-Si tiene bases o las ha tenido que estas estén bien puestas sin movimiento alguno, bien alineadas, si no las lleva puestas comprobar que en los taladros no se le fue la mano al armero y taladro el puente o al meterle la terraja se cargó la rosca con especial atención a los puentes de aluminio que son muy susceptibles a estas cosas, si son del modo abatible que el mecanismo funcione correctamente. Esto hay que mirarlo muy muy bien, pues hay casos que no tienen solución o arreglarlo vale más que un rifle nuevo.
- Inspección ocular de todo el metal para valorar si va a necesitar pavonar o no, ni que decir tiene que si tuviera picaduras yo le descartaría directamente, y que todas estas cositas que vamos valorando suman dinero al precio inicial del rifle.
- Como decía al principio hay cosa que van en cuestión de gustos. Una de ellas es el alza y el punto, hay quien no lo quiere, y hay como es mi caso a quien le parecen imprescindibles. En primer lugar yo me fijaría en el tipo en consonancia con el calibre y con su utilización, es decir que para un rifle de rececho en un calibre rápido y tenso debería tener un alza de cuadradillo de precisión y punto fino, y para un rifle de montería o de batida un alza en “v” y un punto gordo o rápidamente visible, del modo contrario alza y punto se convierten en algo sin sentido e inservible. Si uno está convencido de que alza y punto son de importancia para él, y que su rifle lo tiene que llevar si o si, por si por estas cosas que pasan el visor se le cae la cruz, lleva un golpe, se va de tiro o se rompe por el motivo que sea, no te tengas que ir a casa y puedas seguir cazando con los órganos de puntería convencionales. Entonces si el rifle que valoramos no tiene ni alza ni punto, tendremos que sumar el precio de estas, más el del armero que las coloca y si lo queremos hacer bien implica pavonar el rifle al completo, se pueden poner atornilladas, pero hay que hacer casi siempre cuatro taladros al cañón y por mucho que queramos no es lo mismo. A parte hoy en día con las terminaciones que traen los rifles al teflón, inoxidables u otras, no se puede o no se debe pavonar lo que nos manda directamente al taladro., hay que tenerlo en cuenta.
- Si bien las maderas en cuanto a formas va en gustos, una culata sin cortar tendrá más valor que una cortada y rematada como fuese, pues la podremos acoplar a nuestra medida sin problema. La culata es de vital importancia y hay que probársela como si se tratara de una prenda de vestir, si no nos queda bien nunca nos haremos a ese rifle, si el rifle merece la pena por otras cuestiones hay que plantearse que le vas a tener que hacer una culata nueva y eso cuesta dinero, todo va sumando. Si la culata estuviera sin cortar cosa muy rara, a lo mejor con un aligerado y refinamiento de la misma es suficiente y claro esto no es el mismo dinero que una nueva, esto hay que valorarlo en función de cada uno. Los golpes y ralladuras siempre y cuando no sean rajas o aperturas de veta no tienen importancia las repara cualquiera en su casa con la gorra, más bien con la plancha, la lija y el aceite, si bien todo va sumando euros.
Bueno esto es lo básico que se me ocurre de momento pero seguro que algo me dejo y que iremos añadiendo más cositas.

MASSSSSS ufff complicado

Poca (por no decir ninguna) cosa te has dejado . Si cumple con las enumeradas el rifle "esta bueno".
Un saludo

Buena y completa lección Alberto [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]

[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]... muchas gracias Percutor, muy completo has dejado el tema.

Ya era hora de que alguien cogiera el toro por los cuernos. Gracias Percutor por la lección.

Muy bueno Percutor!!!!

Pues por animar un poco el cotarro...os falta lo mas importante. Sabéis lo que son las galgas del "pasa/no pasa"?. (Go/not go). Si la del "no pasa", pasa...tira todo. ¿Sabéis como se comprueba?. Si la holgura está por encima de las tolerancias, el golpe de ariete que produce el casquillo al disparo, va provocando microdesgarros en el material. Esto se denomina, "fatiga por fluencia". Y no os paso las cotas, porque tengo miedo que mañana estéis todos dudando si los rifles están bien o hay que cambiarlos.
Un saludo.

Tino, te refieres a la parte que contacta con el cerrojo, o la que contacta con la recámara...???.

Saludos... Enjarao.

Me refiero al espacio de cabeza. (The head space). No tiene nada que ver con el vuelo libre o "free bore". Y no es lo mismo para un cartucho cinturado, "belted". que para un "flanged" o reborde o para un standard de apoyo de hombro en recámara.
Y abundando en lo anterior, quiero ser prudente. No me gusta sembrar dudas e inquietudes injustificadas en los felices poseedores de armas. A ver si a partir de ahora, vamos a empezar a preguntar al vendedor de la armería..."¿y cuanto mide el espacio de cabeza de este rifle"?. Imaginar por un momento la cara que se le puede quedar....!!!!.
Ah!. Estoy pensando abrir una tienda "on line", para vender galgas, micrómetros, calibres y pasta para sacar moldes de recámara. Se busca socio inversor!.
Un saludo!.

Es esto que explica el abuelito feliz...

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Además de :

EL HEAD SPACE (COTA DE FIJACIÓN)... Y ALGO MAS.

Responsable por la seguridad del tirador y la precisión del arma, éste concepto es poco entendido por los que recargan que tienden a ignorarlo.

El head space. Las dos líneas horizontales en color azul representan los límites anterior y posterior del head space. Los extremos libres de las líneas rojas que forman la "T" invertida señalan la dirección de flujo del material durante la deflagración.

Este detalle es muy importante, por su capacidad potencial para crear un accidente, y por el deterioro que ejerce sobre la precisión cuando se halla alterado.

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El head space se define como el espacio existente entre dos líneas imaginarias (indicadas en la fotografía) y paralelas entre sí. La primera línea cruza en forma paralela a la cara inferior formada por la base de la vaina, y está representada por la cara anterior del cerrojo que apoya contra esa base. Hacia delante o arriba, la segunda línea cruza a la vaina a 90 grados exactamente a la mitad del hombro de la misma. Estas dos líneas imaginarias representan el espacio dentro del cual la vaina es contenida en la recámara durante la deflagración.

Este espacio puede estar "alargado" fundamentalmente por dos motivos. El cerrojo se halla muy atrás con respecto al hombro de la recámara cómo cuando se altera el espesor de las mortajas involuntariamente, ó, y esto es lo más frecuente, durante el proceso de rectificación de la vaina hemos empujado accidentalmente el hombro de la misma hacia atrás. L motivo más infrecuente para que el head space se encuentre alterado es cuando la recámara se encuentra alargada por un error de fabricación.

En cualquiera de estas situaciones, el hombro de la vaina no apoya por delante en su totalidad contra el hombro de la recámara, quedando un espacio libre entre ésta y el hombro de la vaina. Es éste espacio libre anormal el que permite que las paredes de la vaina se "estiren" durante la deflagración.

Durante la deflagración las paredes de la vaina son empujadas hacia fuera y hacia delante siguiendo la dirección de las flechas de la foto, hasta copiar las medidas de la recámara que las contiene. Si el eje longitudinal de expansión se halla fuera de medida, ya sea por que el cerrojo está muy atrás, ó el hombro de la vaina fue desplazado, se genera un espacio anormal que permite a las paredes de la vaina "estirarse" longitudinalmente en forma excesiva.

Dependiendo de las medidas de ese espacio anormal, puede que las paredes de la vaina resistan el estiramiento una vez ó más antes de separarse, pudiendo ocurrir la separación en el primer disparo. Sí la vaina no se parte, las consecuencias se verán en la agrupación errática producida.

Pero, sí la vaina se fractura los resultados son evidentes en el momento, y por lo general suelen ser muy desagradables. Por empezar, parte de la misma queda alojada dentro de la recámara tornándose muy difícil extraerla. La salida de gases hacia el exterior, particularmente hacia el rostro del tirador puede llegar a ser peligrosa, a pesar de los diferentes mecanismos para deflectar los gases retrógrados que poseen las armas modernas.

Este estiramiento del material del cuerpo de la vaina se produce siempre a expensas de la unión entre la base de la misma y el cuerpo, donde las paredes son más gruesas.

¿Cómo se detecta una separación eminente en una vaina? Es casualmente después de una limpieza profunda donde se comienzan a apreciar los primeros signos. En la parte inferior del cartucho se forma un anillo que brilla más que el resto de las paredes. Este anillo brillante comienza por encima de la ranura de extracción y se extiende unos 4 ó 5 milímetros hacia arriba, alrededor de la vaina. La zona más brillante corresponde a la porción de la pared que sufre el "estiramiento", produciendo un área de adelgazamiento sobre la cual posteriormente se producirá la separación.

Ante la aparición de estos signos, existe un método práctico, rápido y confiable para determinar el grado de daño estructural. Tome un clip metálico para papel y estírelo. Doble uno de sus extremos en ángulo recto cómo se observa en la fotografía. Le quedará una "L" con una pata muy corta, digamos de 5 mm. Ahora tiene un instrumento muy sensible para detectar variaciones o fisuras en el interior de la vaina. Introdúzcalo en la misma hasta tocar el fondo y apoyando la pata corta sobre la pared, llévelo hacia arriba. Repita la operación en distintos puntos alrededor de la vaina. Una fisura es fácilmente detectada de esta manera. Puede también ayudarse con una linterna de fibra óptica como las utilizadas para revisar los cañones. Si los resultados son positivos Ud. tiene un problema con el head space que debe de ser atendido inmediatamente, y la vaina debe de ser destruida.

Pero recuerde que la separación de una vaina puede estar dada también por un exceso de veces que se la ha recargado. Si de un mismo lote recargado igual cantidad de veces una sola vaina presenta este problema, es posible que se deba a envejecimiento del material de la misma. Si por el contrario, varias vainas de ese mismo lote están dañadas entonces debe pensarse en un problema del head space, ya sea por defecto del arma ó por error de técnica al recargar.

Otro elemento que debe inspeccionarse cuidadosamente son los fulminantes de las vainas servidas. Un fulminante perforado es indicación de una aguja de percusión mal pulida ó extremadamente filosa, antes de que un signo de presión elevada. Haga revisar la misma por un armero competente.

Un fulminante sobresaliendo de su cavidad puede ser indicio de una carga demasiado baja. En este caso la carga empuja el fulminante hacia atrás (esto es normal) pero carece de la energía necesaria como para empujar en un segundo tiempo la vaina contra la cara anterior del cerrojo, que es la encargada de "devolver" al fulminante a su lugar. Por el contrario, si se halla aplanado y alcanza a recubrir los bordes del oído es indicación bastante segura de una carga muy alta.

Aprenda a reconocer estos "síntomas", ya que tanto las cargas bajas cómo las altas son potencialmente peligrosas por las explosiones que generan.

Un head space excesivo puede generar un fulminante aplanado, aún trabajando dentro de presiones seguras. Al existir un espacio anormal entre la cara anterior del cerrojo y la base de la vaina, las presiones generadas, primero por el propio fulminante y luego por la carga de pólvora, aún siendo normales, pueden impulsar al fulminante afuera de su oído, aplanándolo contra el cerrojo.

Sí después de haber bajado la carga los fulminantes continúan aplanándose, el problema está en el head space, ya sea por que la recamarada está fuera de dimensiones, o por que al trafilar está llevando el hombro hacia atrás.

Si el oído del fulminante se halla agrandado por excesiva rectificación del mismo, puede dar lugar a escape de gases hacia atrás, que aparecerán como una mancha negra sobre la base y alrededor del oído y las paredes de la vaina (ver fotografía). Esto también será una causa de pérdida de la precisión, ya que la combustión se verá retardada. Este fulminante también puede lucir aplanado ya que será expulsado de su cavidad, "rebotando" contra el cerrojo.

La forma en que luzca un fulminante debe de ser tomada como un síntoma de uno ó más problemas que puede presentar la munición, el arma ó ambas en conjunto. Por sí misma no hace un diagnóstico de certeza sobre el problema. Para esto último es preciso tomar en consideración todos los otros parámetros de la ecuación; carga, tipo de punta, dimensiones del oído, head space del conjunto munición/arma, temperatura ambiente, etc.

De todos los componentes que conforman el binomio munición/arma, la vaina es la parte más débil de todo el sistema. Es por lo tanto lógico que las primeras indicaciones de que algo está mal, aparezcan en la misma. La visualización de estos signos depende de la limpieza correcta y de la inspección detallada de la vaina, de aquí la importancia de este proceso.

Por cierto, que la traducción literal del inglés es "espacio en cabeza"  pero en realidad su traducción correcta al castellano es... "COTA DE FIJACIÓN"

Espero que el tocho haya quedado claro...

Y para rematar la faena Y DE MÁXIMA IMPORTANCIA, os remito a las explicaciones que da D. Pedro Vargas al respecto:

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Saludos... Enjarao.

He leido con atención el msg. anterior sobre el head space y me sorprende la afirmación sobre que, pistón aplanado cubriendo la totalidad del alojamiento del pistón es sintoma de sobrepresión. Posiblemente sea cierto, yo no lo sé, pero sí puedo decir que yo uso un 300 WM y que he observado a lo largo de 30 años que, todos, todos los pistones de los cartuchos nuevos disparados ( sean de la marca que sean) resultan totalmente aplanados después del disparo.
En conclusión, si me gustaría leer vuestras opiniones al respecto.

Un saludo

D. FRANCISCO , me quito la txapela . 

Para Josmi.
Haz unas fotos de calidad a los culotes de las vainas disparadas y "leeremos" algo.
Indica también si es munición recargada u original.
Modelo y marca de rifle.
Algo diremos.
Saludos.

Tino escribió:

Para Josmi.
Haz unas fotos de calidad a los culotes de las vainas disparadas y "leeremos" algo.
Indica también si es munición recargada u original.
Modelo y marca de rifle.
Algo diremos.
Saludos.

Gracias Tino por responder. Me pillas con tan sólo 3 vainas originales disparadas. Antes de escribir el msg. desmonté los pistones de las recargadas que tenía. El próximo domingo haré unos cuantos disparos con munición recargada y con los resultados y los de las vainas originales haré unas fotos y las subiré, sometiéndolas al ojo crítico de los expertos

Un saludo

Tambien existe como causa de presion en un cartucho metalico el piston craterizado mostrando al rededor del piston en la
zona que percute la aguja percutora un crater que pasando la uña del dedo tiende a cojerse y no solo en cartuchos recargados tambien en comerciales con cargas calientes de origen.Sniper.

Para el que tenga prisa. Os pongo el enlace de la Guía para la Compra de un Rifle de Cerrojo Usado.

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